半年后，时装业最重要的事件--每半年一次的四周时装周--又重新开始了。但在这一流行病爆发的时候，情况已经不一样了。

在线纽约时装周和伦敦时装周几乎没有引起公众的关注。由于在线出版的局限性，即使是专业人士也没有耐心等待官方网站上的视频。除了独立设计师之外，核心品牌的缺失也导致了对这两个时装周的关注不足。Calvinklein、MarcJacobs、RalphLauren、Tommyfiger和AlexanderWang都没有参加时装周。英国的博柏利(Burberry)发布了一个新的系列，视频未能给伦敦时装周带来更多关注。

根据联合会的数据，前一季度，香奈儿的平均邀请只占客人总数的20%至25%。有传言称，香奈儿被迫缩减时装秀的规模，减少已经邀请的宾客数量，因为欧洲担心这一流行病的影响。

值得注意的是，路易威登和凯云集团在巴黎时装周上采取了截然不同的态度，在那里，时装业处于竞争地位。

从米兰到巴黎，凯云集团的品牌完全没有出现。据"华尔街日报"报道，古奇、圣洛朗、博特加维内塔和巴黎世家已决定本季度不举办实体时装秀。其中古奇和圣洛朗不仅不举办时装秀，也不会在时装周的日程上推出新系列。古驰将在10月或11月举办一场数码活动。

今年5月，古驰创意总监亚历斯雄·米歇尔(AlessandroMichele)通过他的个人社交媒体账号宣布，他将每年举办两次时装秀，而不是按照传统时装周的日程安排，每年举办两次，向品牌消费者展示更好的设计和创意。这意味着，古驰作为奢侈品品牌，大胆地切断了一半的时装秀。

我将放弃过时的季节性和显示仪式，重新找回一种更接近我表现力的节奏，"阿莱斯德米切尔说。我想放弃殖民世界的主题：早春假期、早秋、春夏、秋冬。我认为这些都是陈词滥调。

今年7月，古奇在一场时装秀上举行了一场12小时的现场马拉松赛，一场名为"终集"(FinaleEpilogue)的时装秀拥有超过3500万观众。这是自从亚历斯雄·米歇尔(AlessandroMichele)宣布打破传统时装周的日程，取代原定于5月上映的2021年早春系列之后的第一场时装秀。

现场直播带来了古驰全力打造的新秩序。该品牌在一份官方新闻稿中表示，AlessandroMichele对时尚界的规则、角色和功能提出了质疑，最后一首歌更像是一个序曲。之后，品牌高管告诉媒体，直播体验使品牌确信，它不需要依靠物理表演来产生轰动效果。

凯云集团旗下的奢侈品品牌圣罗兰早在4月份就宣布将于9月退出巴黎时装周，由创意总监安东尼·瓦卡雷洛领导的设计团队将改变新系列的时间和形式。